苏经夜读丨尝春

    ○林钊勤

春天是可以用来品尝的，这是母亲常说的一句话。母亲所说的尝春，那是因为春天里的一些时令菜，都会散发着淡淡的清香，品一口，那滋味也是香甜可口的。春天的菜香不同于冬天的菜香，春季里的菜，有着一种独有的香甜之味。

对于美食家而言，一个季节的开始，是一个美食节的开幕。南方的春天，除了香椿、韭菜、豌豆尖，还有春笋。这种时候，正觉满腹油腻的人们，很难抵御它们清鲜水灵的诱惑。

春雨贵如油，晚上一场春雨过后，受了春雨的鼓舞，竹林里那些拱出土层的春笋，笋壳淡黄，笋尖嫩白，宛若女子修长的手指。朋友送来刚破土而出的嫩芽——春笋。母亲轻轻地将它的外衣剥开，乳白色的笋子便呈现在人们的面前，用它配以冬天腌制的腊肉，还没等到起锅，女儿便会在一旁央求着要吃。笋子吃在嘴里是甜的，这道菜不仅让你品到春天的味道，还能够让你忆起冬天时的情形。

母亲还会做油焖春笋、鲜笋海鲜汤、鲜笋饺……鲜味在每个餐桌上流连。春笋个头均匀，皮薄，油焖做法很鲜美、笋尖生吃也不错，满口清香。时令中的春笋好比魔法，总能轻而易举打败其他季节的笋。春笋细嫩鲜脆，笋尖尤嫩，入菜荤素百搭，怎么吃都是美味的。

难怪古代的文人多为食笋专家，且有美食佳话流传至今，譬如杜甫、苏轼、林洪、张岱、李渔、袁枚等。食笋的流行与古代文人的气质有关，至清至洁是古代文人的特质，也是嫩春笋的美味。

但我更喜欢美食家及大文豪苏东坡，他的“可使食无肉，不可使居无竹”比这几条总结出来的“节操”来得更具人间烟火气。苏东坡对竹最经典的评说，无疑是“无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，俗士不可医”这一句。我特别欣赏的是苏东坡的真实，他并不因为竹之雅，就断然排除吃肉，虽然文人们向来赞成“肉食者鄙”，然而苏东坡不管这些，他又说：“不俗加不瘦，竹笋加猪肉”，原来，他不但喜欢吃“东坡肉”，还喜欢吃竹笋烧肉。

肉与竹，正代表了苏东坡性格的两面，他的身上既有大块吃肉的豪放、世俗，也有如王维“独坐幽篁里，弹琴复长啸”的优雅、超脱，所以他的诗文既有豪放又有婉约的风格。后来的文人美食家李渔，应该是受到苏轼的启发，他也主张将肉与竹笋同烹，但他认为肥羊嫩豕也比不上竹笋，吃“竹笋烧肉”之时，人们会“只食笋而遗肉。”

香椿炒鸡蛋、香椿拌豆腐、舂香椿、炸香椿鱼……绿芽红边，香味浓郁。头茬口感远胜二茬、三茬。唯一的缺点就是价格小贵。“雨前椿芽嫩如丝，雨后椿芽如木质。”吃香椿，定要赶早，一要吃头，二要在谷雨前。香椿的珍贵在于香椿并没有被作为蔬菜广泛种植，产量非常有限。其嫩芽从立春开始可以采摘，到清明前结束。换句话说，香椿的采摘期比龙井还短，所以一旦错过了，那真的是要再等一年呢！

韭菜芽和豌豆尖，前者是埋在沙土里极短的嫩芽，颜色浅黄，嫩而味美，又名韭黄；家乡有句俗话：正月仔婿，二月韭菜。其中寄寓了农历二月正是韭菜收割的时令，上市的韭菜大多是鲜嫩可口、质优价廉的含义。家乡人对韭菜的情感是深厚的，在粿品、春卷、糕点等多种传统小吃的馅料或是配料中可见到韭菜。家乡话中“韭”与“久”同音，在各大喜庆宴席上，韭菜更是不可缺少的寓意“长长久久”的菜品。入菜的豌豆尖是豆苗顶端最为鲜嫩的三四寸，碧绿养眼，水润娇嫩，清香迷人。此二者皆可洗净清炒，吃起来清香腴嫩，甚是鲜美。清炒的诀窍在于热油旺火快速煸炒，让热的食油给嫩的芽尖罩上一层油膜，保其娇羞之色、清鲜之味。

古语言，“不时，不食”，植物因时令而鲜美，夏天吃叶，秋天吃果，冬天吃茎，春天吃芽。一年四季的馋，周而复始地吃。无论香椿、韭菜，抑或春天刚破土的春笋，食在当季，鲜在舌尖，时令菜，是天然美味，也是大自然馈赠给人类最好的食物。 

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